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Durante los siglos XVII y XVIII, en el centro y el sur del país tuvo lugar una intensa comercialización de manufacturas de telas de algodón, un proceso que se asemejaba evidente a la industrialización de algunos lugares de Europa y del Cercano Oriente, durante ese período y la mitad del siglo XIX, en nigún otro lugar de América Latina se introdujo maquinaria industrial moderna, hacía 1800 México comerciaba los excedentes de producción textil con algunos lugares de los Estados Unidos quienes nos surtían de productos agrícolas, pero ¿Porque siendo México el país más avanzado industrialmente hablando en Latinoamérica no experimentó una revolución industrial como ocurrió en Estados Unidos y los países Europeos?.

Es muy probable que hacia 1800, en ciudades como Puebla, Guadalajara, Querétaro y Oaxaca la industria manufacturera de la Nueva España atrajera mayor inversión que cualquier otra actividad, se ha calculado que época contaba con más de 11,000 telares de pedal (87% de ellos para el tejido de algodón), que proporcionaban trabajo de manera directa a 90,000 hilanderos y tejedores, 50,000 de los cuales se encontraban entre Puebla, Guadalajara y Querétaro

Durante el Porfiriato, en lo que se refiere a la producción textil, la producción de piezas tejidas o estampadas venía presentando un crecimiento promedio anual del 22%, entre 1890 y 1894, mientras que para el año 1911 había caído ese crecimiento hasta el 3% anualizado. Según cálculos para ese mismo año la industria textilera ya ocupaba en México solo a 32,147 empleados, se estima que por la inactividad en que incurrió la industria mexicana el 18% de la industria textil se encontraba sin actividad.

Durante la etapa revolucionaria la actividad económica del país se vio afectada y la industria textil sin duda fue una de las más golpeadas, para 1913 el Departamento de trabajo señalaba la existencia solo de 130 fábricas; 40 en Puebla, 13 en Veracruz, 11 en D.F., 7 en Tlaxcala, 7 en Edo de México, 6 en Durango, 5 en Jalisco, que en la época colonial era el estado con más fábricas y bonanza en este tema. Para 1913 en Puebla de decretó el cierre de 5 importantes plantas; entre ellas: La providencia, la Teja, la Paz, el Textil y la Heroica.

Después de la época revolucionaria, hacía 1919 empieza a iniciarse una lenta recuperación de la industria textil mexicana. Pero durante los siguientes años mostró síntomas de decaimiento, hubo dos periodos muy marcados en ese tenor, entre 1922 y se extendió hasta 1924 y el segundo periodo comprendido entre mediados de 1925 y finales de 1926. La crisis fue tal que los los empresarios textileros de Puebla tuvieron en 1928 que reducir los salarios, reducir los jornales a 32 horas por semana o a solo tres días de trabajo semanal.

Desde el año 2000, esta industria afrontó una creciente competencia de países como China. Sin embargo, en los últimos nueve años, la industria textil mexicana ha enfrentado una crisis que se traduce en la baja de producción, empleo y ventas, además de una continua pérdida de competitividad, razón por la cual se consideró importante realizar un estudio ulterior de la industria que nos ocupa. Por tanto, el presente estudio tiene como objetivos: analizar la situación actual de la industria, así como su participación en la economía nacional y en el mercado internacional; diseñar escenarios prospectivos de la industria; y presentar estrategias para lograr la competitividad de la misma.

En México desde la época pre-colombina nuestros ancestros realizaban sus propios tejidos a través de telares manuales, en 1570 las comunidades indígenas entregaron grandes cantidades de tejidos y ropa como tributo a los encomendaderos siguiendo técnicas y prácticas muy antiguas.

La historia de la manufactura en México incluye, desde la conquista española, algunos notables ejemplo de avances. Durante el siglo XVI, la Nueva España adquirió las primeras industrias de seda y paño de lana fina, a la vez que se exploró en ella la manufactura a gran escala.

Sin duda las aplicaciones sociales son muchas en nuestro país, ya que como hemos señalado anteriormente fue durante la época colonial un gran generador de empleos en nuestro país, así mismo durante la época del México independiente, continuó con esa trayectoria, sin embargo, al dejar de tener la tutela del estado Español la producción se fue en picada, seguramente por la poca experiencia en producción y en administración de nuestros gobernantes hicieron que un día de salario que percibía un jornalero en la industria textil en 1908, alcanzara para comprar un tercio de lo que le alcanzaba para el mismo jornalero en 1804. Aunado a esto el crecimiento poblacional de México que en 1890 era de 11’487,000 subió 20 años después a 15’160,000, esto hace que la población necesitara más satisfactores de ropa, que la industria textil mexicana no podía cubrir en su totalidad, por lo que México empezó a importar telas, mientras que históricamente había sido un país exportador.

La industria actualmente aunque presenta fuerte competencia con el ingreso de los textiles chinos que han bajado los costos de tal manera que ha afectado la economía de la industria, el INEGI presenta datos que en 2009 se pagaron salarios anualizados en la rama por 94 mil millones de pesos, en 4 grandes giros, distribuidos de la siguiente manera:

Gomez-Galvarrito, A. (1999). La industria Textil en México. México, D.F.: Lecturas de historia económica Mexicana.

Abdel Musik Asali, G. (2010). Introducción a la serie de “diagnóstico, prospectiva y estrategia sectorial”. Agosto, 2014, de Centro de Estudios de Competitividad del ITAM Sitio web: file:///C:/Users/toshiba/Desktop/ROLANDO/TAREAS%20VIRI/TEXTIL/Textil.pdf

INEGI. (2010). La industria textil y del vestido en México 2010. Agosto, 2014, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/Textil/2010/ITVM-2010.pdf

En la actualidad según datos estadísticos del INEGI los tres estados más productores de la Industria Textil en México, son ese orden:
1. Coahuila
2. Chihuahua
3. Puebla

Cabe aclarar que por su proximidad a los Estados Unidos las dos primeras entidades se ven favorecidas por el establecimiento de empresas maquiladoras, cuya producción se vende en su totalidad a nuestro país vecino del norte, dada la cercanía a la frontera y los bajos salarios con los que se trabaja en esos lugares.

Componente Total de salario
Fabricación de insumos textiles $17,150
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir $7,275
Fabricación de prendas de vestir $47,258
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucédaneos, excepto prendas de vestir $22,354
Salarios totales $94,037

* Cifras en Millones de pesos $94,037

PURPOSE OF CARDING:
1. to open the flocks into individual fibres  
2. cleaning or elimination of impurities  
3. reduction of neps  
4. elimination of dust  
5. elimination of short fibres  
6. fibre blending  
7. fibre orientation or alignment  
8. sliver formation  

TECHNOLOGICAL POINTS IN CARDING
• There are two types of feeding to the cards
9. feeding material in the form of scutcher lap  
10. flock feed system (flocks are transported pneumatically)  
Zone 1: Fibre-Opening
Separation and Cleaning of the Input Fibre Mass
Zone 2: The Fibre Carding Zone
In the carding zone, it is the interaction of the fibre mass and the wire-teeth clothing of cylinder and flats that fully individualises the fibres and gives parallelism to the fibre mass flow.
Zone 3: Cylinder / Doffer Interaction
The action of fibre mass transfer to the doffer is similar to the transfer at the input to the cylinder-flats zone.

PROCESS PARAMETERS IN CARDING
INTRODUCTION:
Carding is the most important process in spinning. It contributes a lot to the yarn quality.
CYLINDER WIRE AND CYLINDER SPEED
Cylinder wire selection is very very important , it depends upon cylinder speed ,the raw material to be processed and the production rate. The following characteristics of cylinder wire should be considered.
1. wire angle  
2. tooth depth
3. wire population
4. rib thickness
5. tooth profile
6. tooth pitch  
7. tooth point  
8. overall wire height  

En el cardado es la 3era parte del proceso de hilado donde entra una cinta, posteriormente se hacen fibras individuales, posteriormente elimina las impurezas, elimina el polvo y elimina fibras cortas.
Entiendo de este procesos que es el proceso en el cual se hace “perfecciona” la cinta para llevarla “pura” al siguiente proceso. Con “perfecciona” y “pura” me refiero a que elimina fibras cortas, reduce las bolitas en la ropa, entre otras cosas que produzcan cierto defecto del hilo.

ESTIRAJE.
El pre-estiraje depende de lo siguiente:
· Tipo de fibra.
· Longitud de fibra. · Estiraje principal.

El alto estiraje con indebida configuración en la zona trasera, provocará capas delgadas y por lo tanto más rotura mientras más flujo de giro haya en el hilo delgado.

ZONA DE ESTIRAJE PRINCIPAL.
La distancia entre el rodillo y la cinta superior es importante, si un técnico cambia la configuración o los ajustes, traducirá en más imperfecciones.

DRAWFRAME
TASKS OF DRAWFRAME:
1. Through doubling the slivers are made even
2. doubling results in homogenization(blending)
3. through draft fibres get parallelised
4. hooks created in the card are straightened
5. through the suction ,intensive dust removal is achieved
6. autoleveller maintains absolute sliver fineness

Roller drafting causes irregularities in the drafted strand since there is incomplete control of the motion of each individual fibre or fibre group.The uniformity of the drafted strand is determined by:
1. draft ratio
2. roller settings
3. material characteristics
4. pressure exerted by the top roller
5. hardness of top roller
6. fluting of the bottom rollers
7. distribution of draft between the various drafting stages

Drafting is affected by the following rawmaterial factors:
1. no of fibres in the cross section
2. fibre fineness
3. degree of parellelisation of the fibres
4. compactness of the fibre strand
5. fibre cohesion which depends on
1. surface structure
2. crimp
3. lubrication
4. compression of the strand
5. fibre length
6. twist in the fibre
7. distribution of fibre length

El estiraje es la 4ta parte del proceso de hilado, tiene 3 pasos y lo que entiendo de este proceso es que las cintas se van uniendo, haciendo una cinta cada vez más larga. La máquina va combinando las cintas durante este proceso. Este proceso contibuye a uniformizar y paralelizar las fibras para obtener un material con la mayor regularidad posible.
El proceso de estiraje entiendo que es un grupo de rodillos que giran a cierta velocidad, separados cada uno es lo que logra este proceso.

La humidificación es la importancia de la humedad (RH) y la temperatura en un ambiente donde se trabaja con máquinas que trabajan a altas temperaturas y que por esto, necesitan tener un clima húmedo; y así, evitar sobrecalentamientos y descomposturas. El lugar de trabajo debe estar bien climatizado (ni mucha humedad ni tampoco poca).Tiene como fin hacer que los procesos industriales tengan mejor eficiencia, generar mejora en los procesos y tener como importancia máxima la calidad de los productos. La temperatura por sí sola, no produce gran efecto en las fibras. Esta fase sucede cuando un gas se pone en contacto con un líquido puro, esto produce una fase gaseosa a través de la interfase, dependiendo de la temperatura de los componentes podemos ver si es deshumidificación del gas, enfriamiento del gas o líquido o la humidificación. Se toma en cuenta el ciclo del agua, dando importancia al enfriamiento del agua para procesos industriales.

La recuperación de humedad es el radio de humedad hacía el peso seco (bone-dry) del material expresado como porcentaje. Las propiedades físicas de materiales textiles que están afectados por RH son:

Fuerza del algodón= sube cuando el porcentaje de humedad (RH) sube.
Fuerza de la viscosa= baja cuando el porcentaje de humedad (RH) sube.
Porcentaje de elongación sube cuando incrementa el porcentaje de humedad (RH), para la mayoría de fibras textiles.
A niveles mayores de humedad (RH), las fibras tienden a pegarse o quedarse juntas.

La climatización y temperatura ambiente es indispensable para el lugar de trabajo para poder mejorar los procesos de producción y obtener mejores resultados pues la temperatura y humedad influyen tanto en el rendimiento de las máquinas como el cuidado de ellas; se deben cubrir las necesidades que se requieren. Una buena solución es el aire lavado para las industrias. Así es como se aprovechan los recursos y se obtienen resultados óptimos.

La apertura y mezcla es básicamente la preparación de hilatura, mediante la limpieza de las fibras textiles, y así poderla dejar en las condiciones óptimas para la hilatura. Es la toma de la fibra después de haber sido programada la materia prima (pacas compactadas). La máquina a partir de ahí, va tomando fibras y las comienza a subir (disgregar), posteriormente se cepillan.

Este proceso básicamente limpia y deja las fibras bien paralelizadas, eficientes para el cardado y el hilado. La máquina tiene una capacidad de 2000 kg por hora y cuenta con un sistema de alimentación en dos lados para las fibras. Después de introducirse, la fibra pasa por un rodillo de púas que limpia y cepilla la fibra. La velocidad que lleva produce que la fibra se azote y el polvo caiga. Se adicionan a la máquina unos mecanismos de imanes. A su vez, Hay otro mecanismo con cerdas capacitivas que sirven para detectar metales y censar la diferencia de densidad. Después de este proceso, se lleva a cabo un segundo con máquinas mezcladoras las cuales mezclan y limpian las fibras (por segunda ocasión); esto se realiza con púas que separan las fibras y pueden ser gruesas o delgadas. La fibra se sigue golpeando con un sistema tipo “sándwich” ya que se requiere que el lote tenga uniformidad y sea homogéneo.

El propósito del blow room o apertura y mezcla es proporcionar:
1.Pequeños mechones de fibra
2.Mechones de fibra limpios
3.Mechones homogéneamente mezclados (si más de una variedad de fibra es usado)

Para un mejor comienzo para obtener un buen producto final; en este proceso la fibra se recoge y se recolecta. La apertura y mezcla hace que se trabajen mejor las fibras pues elimina todo aquello que no es funcional y puede causar un problema en el desarrollo del hilo ya sea a corto, mediano o largo plazo. La apertura y mezcla es un proceso fundamental en el proceso del hilado. Es un paso delicado para las fibras en el cual se toma la paca y se limpia.

El veloz es el proceso de estiraje que se alimenta con cinta procedente de peinadora o estirador, aplicando alto estiraje en las fibras para disminuir el diámetro o grosor del material de alimentación. Es decir, entra una cinta y sale un pabilo; todo esto debido a que al material estirado se le aplica una torsión parcial para ser enrollado en un carrete de cierto tamaño. Cada pabilo constituye una unidad productiva o huso, y tienen veloces de 60, 80, 100 y hasta 200 husos.

Las tareas de un veloz son:

1.Atenuación. Reducción de la astilla en un estiraje de veloz.
2.Torcer el producto (hebra, filamento, hilo).
3.Trenzar en una bobina la mecha torcida.

Los botes de cinta de alimentación del total de la capacidad de la máquina se deben de alimentar en diferentes cantidades en porcentajes, para evitar que todos se terminen al mismo tiempo. Cada cinta es conducida hacia adelante mediante cilindros guía para evitar tensión y falsos estirajes; cada cinta llega a un tren de alto estiraje. Después el pabilo continúa hacia el cabestrillo, que gira a determinadas revoluciones para poder torcerlo. Esto con el fin de darte cohesión al material sin que las fibras se deslicen en su alimentación en la última máquina. Cuando los carretes están llenos, se cambian estos por otros vacíos y así reiniciar el proceso de producción.

Cuando las fibras se deslizan es un falso estiraje y se refleja en la bobina. Es un proceso complejo y son hilos malos que ya no se pueden usar, los cuales se van multiplicando. La bobina se atrasa si el hilo defectuoso se rompe y tendrá menos metros que las demás. La bobina por su parte, se tiene que eliminar si tiene diferente diámetro.

Siendo el veloz el paso previo al final del proceso del hilado, este debe tomar el material y tensarlo a una tensión correcta así como darle las porciones necesarias (sin torcerlo de más como para producir una ruptura), esto para el paso final de la producción de un hilo. Algo importante para las fibras que se van procesando, es necesario tener precaución y evitar falsos estirajes que puedan romper este hilo.

El Trozil es la máquina del proceso de transformación de fibras, se alimenta con pabilo proveniente del veloz y aplicando alto estiraje. Se aplica torsión definitiva mediante el giro de un cursador en el anillo correspondiente y que también constituye a arrollar el hilo en la canilla. Cada huso se alimenta con una hebra de pabilo para producir hebra de hilo. Se transforma de pabilo a hilo, algunas veces en 24 horas. Son hilos muy finos y por eso su preparación es lenta, aunque a veces se pueden llegar a hacer hasta 1200 hilos. El operador verifica cada posición/ unidad de hilado. Se aplica alto estiraje, mediante el tren de estiraje 3/3 y entre más torsiones la resistencia sube. Sin embargo, hay un punto en que la resistencia baja cuando se retuercen tanto las fibras y se quiebran, truenan.

En la parte superior, se encuentra un riel donde se colocan los porta carretes y que es donde se alimenta de pabilo. Éste pasa por una barra tensora para llegar al tren de estiraje. El material reduce su diámetro para convertirse en el hilo correspondiente; continúa por un anillo antibalón para llegar al cursador, el cual al dar vueltas da torsión a las fibras para tomar estructura de hilo y dar hasta 50 mil revoluciones. El huso es la flecha que está girando. Con menor torsión, el hilo es más suave y más sensible. Los Julios, son carretes de hilos demasiado resistentes.

Características:

1.Aplica torsión definitiva, mediante el anillo y cursador
2.El hilo producto se arrolla en canillas de cierta alzada y diámetro.
3.Cada hilo se produce en un huso posición individual productiva.
4.El cursador, cuando no está bien afilado puede causar problemas y rebaba (irregularidades), es decir, se tienen que cambiar constantemente. Esto debido a que dañan los hilos y a partir de ahí dejan de ser funcionales. La máquina está constituida por un gran motor de alimentación que transmite el movimiento al sistema de engranaje para poner en acción cilindros y husos. Éstas tienen limpieza manual. El desperdicio de hilo es estopa y el desperdicio de pabilo y fibras es pneumafill..